À Vélo… Tout simplement – Tanzanie : Mbeya – Moshi

Uptembo

Notre progression allait donc se faire sur une piste en mauvais état. Un peu trop sablonneuse et/ou caillouteuse à notre goût.
Au village de  nous trouvâmes une Guest House (Gesti en swahili) au centre du village. Les tenanciers de l’auberge étaient tellement imbibés de bière locale que nous dûmes nous débrouiller tout seuls pour trouver une chambre, les toilettes et faire fonctionner la machine à fournir l’eau chaude. (Une espèce de samovar fonctionnant au feu de bois). Pour le prix, il était indiqué. 5000 TSH (2 euros) La simple, 10 000 TSH la double. Nous prîmes la simple, le lit étant assez grand pour nous y caser tous les deux. 

La piste, bien que peu soignée, était plaisante. Partout nous croisions de petits hameaux pleins de vie. Regroupement de femmes autour du point d’eau et assemblée d’hommes autour du billard, ce qui avait, à chaque fois, le don d’énerver Patricia. Idem pour les charges lourdes. Les femmes transportant 50 litres d’eau, de légumes ou de n’importe quoi d’autres (je me rappelle avoir vue une dame porter un compresseur) sur la tête, les hommes suivant derrière poussant un vélo et 2 poulets accrochés au guidon, ou, pour le cas du compresseur, les fils électriques.
La sortie des écoles, bien que ne sachant toujours pas quelle est l’heure de sortie ou d’entrée, vu qu’à tout moment et dans tous les sens nous croisons des écoliers, est également toujours un moment vivant. Le plaisir des élèves semblant être de courir après les cyclos voyageurs. Toujours dans la bonne humeur.

Kambikatoto

A Kambikatoto nous demandâmes au bar où se trouvait la « Gesti ».  Un homme se présentant comme le propriétaire nous emmena sur sa moto pour nous montrer l’endroit. L’occasion de faire 200 mètres, aller-retour, à 3 sur la bécane. Après avoir récupéré nos propres machines, payé le tarif devenu habituel (5 000 TSH), nous dûmes remplir le registre. En plus des noms prénoms, il fallut indiquer à quelle tribu nous appartenions. J’inscrivis « Cyclo-errant », ce qui convînt au tenancier. L’approvisionnement en eau étant problématique dans cette partie de la Tanzanie, nous prîmes l’habitude de nous approvisionner dès que possible. Notre repère, le défilé de femmes et enfants avec un sceau sur le sommet du crâne. 
Toujours un bon moment de rigolade, personne ne semblant comprendre que nous aussi, voulions profiter du puits ou de la pompe pour remplir notre poche à eau. Comme si nous venions au point d’eau pour faire un tennis, aurait dit Bigard. A moins que ce ne soit la petitesse de notre sac à eau, 6 litres tout de même, qui fasse sourire. Une fois l’étonnement passé, nous fûmes toujours conviés à remonter la file impressionnante de récipients en attente d’être remplis. Merci pour votre gentillesse mesdames. Une fois je m’étais essayé au lancé de seau au fond du puits…. Je ne remontais jamais un seau plein. Une autre fois, à une pompe, les habituées étaient venues à mon secours, (petite humiliation) pour m’expliquer comment actionner le bras de pompe. Apparemment je n’étais pas assez énergique, et ne sortait du bec qu’un mince filet d’eau.

Matendi

Au village de Matendi, ne voyant personne avec une réserve d’eau sur la tête, nous demandâmes au gérant du hardware tout proche où se trouvait le point d’eau… Il nous expliqua que c’était loin, qu’ici il n’y avait pas d’eau. Il nous permit néanmoins de nous servir de sa propre réserve. En fait, le point d’eau, se trouvait un peu en retrait non loin de l’école à quelques centaines de mètres de l’endroit où nous avions posé la question. Nous comprîmes très vite que les hommes ne devaient pas être questionnés sur ce sujet. Car ce ne fut, hélas, pas un cas isolé. Sur cette piste, les jours se suivirent et se ressemblèrent. Quasiment à l’identique chaque jour. Les villages étaient nombreux, bien qu’aucun ne fût indiqué sur notre carte. 

Arrêt de 10 heures pour une pause soda, souvent chaud, l’électricité étant un luxe que peu de personnes ne possédaient. Arrêt de midi pour manger des frites, souvent froides et un cola toujours chaud. En fait, pour manger nos patates chaudes, il nous aurait fallu les commander avec une omelette. Cette dernière étant cuite et versée sur les chipsis.  Ce que nous fîmes par la suite, montant ainsi le prix de 1000 TSH à 1500 TSH (0, 60 Cts) l’assiette. Sur cette portion nous avons très peu bivouaqué. La seule fois où nous avons planté la tente, pour plus de confort, dirait Patricia, il plut….

Rungwa

A Rungwa, un ranger du parc national éponyme, nous invita chez lui pour le souper. Ce gigantesque parc était un peu délaissé par le tourisme. Les rangers locaux avaient le projet de développer un tourisme différent, en aménageant un circuit pédestre, accompagné par des professionnels en arme. Une partie du parc était une « Game » réserve. On pouvait y chasser le lion ou l’éléphant pour quelques milliers de dollars.  (15 000 USD pour un lion). Les tours opérateurs spécialisés affichaient complet sur plusieurs années… Les clients ne voulant que le trophée, la viande nourrissait les rangers. Ce soir-là, nous mangeâmes de l’Antilope.
Nous reprîmes la piste scrutant avec attention les fourrés, car d’après notre hôte, les lions et autres « Wild life » étaient abondants sur cette portion jouxtant le parc. Nous ne vîmes aucune trace, pas même une éléphantesque bouse. Par contre, les mouches Tsé-Tsé nous accompagnèrent, rendant assez pénible la progression. Nous obligeant à tenir d’une main le guidon et chasser les bestioles de l’autre.

Mitundu

Au village de Mitundu il semblait y avoir une auberge par habitant. Chaque mur possédait la mention hôtel ou Guest House. Trouvant cela louche, nous décidâmes de nous réfugier dans la cour d’une école. C’était en fait une congrégation de religieuses. Nous fûmes chaleureusement accueillis avec gâteau et jus de baobab. Avant de faire le tour du propriétaire. Une école secondaire récemment construite, une école primaire plus ancienne et un jardin d’enfant. S’ajoutant à cela une maternité, un petit centre de soin et une blanchisserie. Après nous avoir installés dans nos quartiers tout confort, chambre privée, avec douche chaude, nous continuâmes la visite par les jardins regorgeants de légumes, les vergers croulant sous de généreux fruits, les étables avec, vaches, cochons et autres gallinacés attendant de fournir lait et viandes à la communauté. Les champs de maïs avaient étés moissonnés. Sœur Marianne qui conduisait la visite était une des pionnières de cette congrégation en Tanzanie. Arrivée de son Autriche natale il y a plus de 30 années, avec quelques personnes, ils avaient débroussaillé creusés des puits, érigés des bâtiments. Ne vivait alors ici qu’une famille et des animaux sauvages en grand nombre. Aujourd’hui le centre est entouré d’un village. La maternité ne désempli pas avec 10 naissances par jour, les élèves viennent de toute la Tanzanie pour suivre les cours dispensés par des sœurs, toutes au minimum bilingues. 
Pour notre part, nous profitâmes de ce havre de fraicheur et de tranquillité. Les frangines furent aux petits soins avec nous. Repas abondant des produits de la ferme, que nous ne prenions jamais en leur compagnie, mais seuls dans une petite salle à part, gâteaux maison, confitures… Nous y étions tellement bien que nous y restâmes 2 jours complets. Un soir, on nous convia à une messe. Pas que cela nous enchanta outre mesure, mais nous sommes des gens bien élevés et du coup acceptâmes. Patricia m’ayant rapidement briefé sur comment faire, au cas où, un signe de croix, nous entrâmes dans l’église. Déjà toutes les sœurs (environ 80) s’y trouvaient. Une messe bien surprenante. Chants, danses, Jumbé, tambourins.  Ambiance Oktober-fest avec les oscillations de droite à gauche, les cris qui s’envolent… Seuls quelques prêches en Swahili pour calmer les ardeurs. Rien à envier à nos messes qui ne sont même plus en latin.

Bien content de notre expérience, nous continuâmes notre route, scrutant les bornes pour y trouver le signe d’autres congrégations. C’est ainsi qu’à Itigi, nous atterrîmes chez les adorateurs de Saint Gaspard. Organisation différente, seul un hôpital et un petit hôtel. Nous y passâmes la nuit.

Mkiwa

A Mkiwa, nouvelle mission. Identique à la première. Ecoles, maternité. Ici nous sommes chez les Ursulines. Congrégation Italienne. Accueil identique. Plus que chaleureux. Heureuses de rencontrer le monde extérieur ? La sœur qui nous couvât était jeune, avide de questions sur tous les sujets. Pas sûr que la mère supérieure acquiesçât, mais nous ne cafterons pas… Une fois de plus, repas gargantuesque avec les produits du jardin puis retour dans notre chambre rien que pour nous.
Le lendemain, nous quittâmes la mission de bonne heure. Un bitume parfait nous emmena en 90 km à Singida. Nous retrouvâmes le trafic routier et sa cohorte de camions. Au kilomètre 75, un semi-remorque de produits pétrolier gisait sur le côté. Des bidons récupéraient le précieux liquide, à un euro le litre, qui s’échappait de la cuve. Le gardien (il y a toujours un gardien pour les véhicules en panne ou accidentés), était allongé à l’ombre de la future carcasse et fumait tranquillement. Nous appuyâmes sur les pédales. Nous profitâmes du bas-côté nous protégeant des véhicules pour rêvasser et réviser notre code de la route…

Singida

A Singida nous avisâmes un bel hôtel pour y séjourner 3 nuits.  Classe. Grande chambre, TV, SDB privée. Par contre, l’eau et l’électricité étaient régulièrement coupées. Deux lacs ceinturent Singida. Lacs salés, entourés de rochers, accueillant des flamants roses et autres oiseaux que nous ne vîmes pas. Seuls quelques trous servant à collecter le sel et de tranquilles bergers semblaient habiter les lieux.
A l’aube du 3^ème jour, nous prîmes la route en direction du nord. Le vent était violent, nous obligeant à peiner dans les nombreuses montées et à pédaler dans les trop courtes descentes. Coté circulation, peu de monde et un large bas-côté. 

Katesh

Katesh accueillait son immense marché mensuel. Bien que le soir commençât à tomber, nous y fîmes un rapide tour, avant de nous trouver un hébergement. Toujours une ambiance bien particulière dans ces foires à bestiaux, légumes et autres produits manufacturés. 

On pouvait y détecter au moins une dizaine de dialectes différents. Cela se bousculait dans les allées trop étroites que les étales débordants semblaient rétrécir encore un peu plus. Nous suivîmes une matrone qui se frayait un chemin à grand coup de mamelles. Un nouveau-né essayait tant bien que mal de se nourrir, tandis que son ainé, bien sanglé sur le dos de sa mère, semblait dormir.

Babati

Babati est situé au pied du mont Hanang. Il nous avait servi de repère toute la journée. Nous y passâmes la nuit. Le lendemain les températures avaient chutés de quelques degrés et le mont n’était plus visible. Nous étions bien en t-shirt, tandis que les autochtones évoluaient enroulés dans des étoffes aux couleurs chatoyantes, souvent à carreaux, et le bonnet enfoncé jusqu’au cou.

Makuyuni

A Makuyuni, nous descendîmes à l’auberge « De Luxe ». Elle n’en portait que le nom, mais le prix correspondait au tarif habituel. Nous étions dans la vallée du Rift. Les paysages avaient changé, nous pouvions de nouveau voir des baobabs, des lacs, des champs cultivés et de très nombreux troupeaux de vaches et chèvres. La région est peuplée par les Massaïs. 
Facilement reconnaissable à leurs habits, mais également à leur grandeur. Alors que nous étions installés à un bar, nous pûmes dévisager (c’était réciproque), les femmes assises autour de nous. La plus petite me dépassait d’une tête. De lourdes boucles d’oreilles leurs laissaient un lobe auriculaire béant. A leurs pieds, des chaussures en pneus.

Nanja

Au village de Nanja, nous fîmes notre pause boisson habituelle. C’était un village Massaï. Très accueillant, les habitants nous installèrent des chaises pour que nous puissions déguster notre soda confortablement. Devant l’intérêt porté à nos montures, je proposais à un homme d’essayer la machine. Il se vautra lamentablement. Heureusement plus de peur que de mal. Il faut dire que leur « robe » ne facilite pas le pédalage et que le terrain n’était pas des plus favorables. 

Duka Bovu

Duka Bovu, abritait un camping. Nous devions y retrouver un couple Belge rencontré la veille et qui traversait l’Afrique au volant d’un camping truck de 33 tonnes. A notre arrivée le camping était rempli d’overlander, mais il n’y avait aucune trace des Belges. L’endroit abritait également un « snake park ». Le tarif nous fit plus mal qu’une morsure de ses serpents. Du coup, nous nous installâmes au village dans une de nos auberges préférées. La différence de prix pour dormir au frais dans un lit ou sous la tente et sans ombre nous payât l’largement nos repas et les bracelets que s’offrit Patricia.  Les Belges avaient dû recevoir la même décharge que nous et enclencher une vitesse.

Nous n’étions qu’à 27 Kilomètres d’Arusha. Camp de base pour visiter les parcs nationaux du Serengeti, Ngorongoro et Mont Meru. A peine arrivés, les rabatteurs pour safaris nous harcelèrent. Nous arrivâmes néanmoins à nous en débarrasser et trouver un hôtel sympa. Le soir nous dinâmes avec Nico, un Français voyageant en moto sur Africa Twin 650. (souvenirs-souvenirs…)

Au marché, on voulut nous guider, nous expliquer, nous vendre des souvenirs, des safaris, nettoyer nos chaussures, nous faire payer pour voir des poulets, nous extorquer 1 dollar pour porter nos bananes…. Un tantinet usant, mais cela fait partie du jeu.

Par l’intermédiaire de Janie (fidèle lectrice et amie), nous étions attendus dans la campagne d’Arusha par Salim. Une rencontre vraiment sympathique. Durant 2 jours, nous fûmes choyés par cette adorable famille. Un matin avec Brahim, le fils cadet, nous découvrîmes les alentours de USA River. L’après-midi même, je tentais d’initier le jeune garçon aux joies du vélo. Pas sûr d’avoir réussi, car j’oubliais juste, que le village est situé au pied du Mont Meru… Juchés sur nos vélos (celui de Patricia pour mon apprenti cycliste) nous bataillâmes sur des pistes trop raides et trop caillouteuses. Poussant à la montée, retenant à la descente. Le tout, sans apercevoir une seule fois la montagne, pourtant toute proche, mais recouverte par une épaisse couverture nuageuse.

Moshi

Bien reposés, nous quittâmes nos hôtes pour nous diriger vers le sommet de l’Afrique. Nous nous arrêtâmes à Moshi, camp de base citadin du Kilimandjaro. Notre hôtel offrait une vue imprenable sur la montagne… Paraît-il. Car comme depuis maintenant une bonne semaine, le ciel ne voulait pas se débarrasser de ses nuages, qui en plus de bloquer la vue rendait l’atmosphère lourde et humide.

Nous restâmes 2 jours à Moshi, dans l’espoir d’apercevoir les neiges du Kilimandjaro. Sans succès.

Peut-être demain ? Dans tous les cas, nous reprenons la route direction le Kenya, en contournant le Kili par l’Est.